昌都同城附近300米一晚,昌都周边300米内住宿一晚
昌都的夜晚来得特别快，刚过七点，天空就染上了墨蓝色。我拖着行李箱站在街头，手机屏幕上"昌都同城附近300米一晚"的搜索结果显示着几家客栈。路灯次第亮起，把藏族建筑檐角的铜铃照得发亮。
最终选了家叫"云宿"的藏式庭院。老板娘卓玛在登记时顺手递来酥油茶，陶碗传到掌心的温度刚好驱散晚风里的凉意。她指着贴满照片的墙面说："这些都是回头客，最远的从智利来，就为拍张红山脉的日出。"
转经筒与青稞饼
清晨六点，隐约听见转经筒的声响。推开木窗发现隔壁奶奶正在院角喂桑烟，松柏枝的清香混着晨雾飘进来。她转身递给我块青稞饼："年轻人，吃饱去看强巴林寺，拐过白塔就是。"
确实不用导航，沿着彩绘玛尼堆走叁百米，金顶在晨光里晃得人睁不开眼。几个当地小孩挤在经堂门口偷看早课，僧袍扫过石阶的声音像风吹经幡。我突然理解为什么总有人反复来昌都——在这里，神圣和日常就隔着一道门槛。
中午在客栈遇到来采风的摄影师老陈。他边擦镜头边念叨："昌都周边300米内住宿一晚的选择不少，但能拍到银河的院子可不多。"说着给我看昨晚拍的照片，星子落在院井水缸里，仿佛伸手就能捞起碎钻。
茶马古道的今夕
跟着老陈去茶马古道遗址，他指着悬崖上的凿痕说："从前马帮挂铃铛的铁环还在，现在改成了徒步道的指引牌。"我们在塌毁的驿站墙角发现半截马鞍，皮面早已风化，但银饰上的莲瓣纹依然清晰。
回到城区已是黄昏。卓玛正在院井烤藏香猪，油脂滴在柴火上噼啪作响。来自广州的律师小吴忙着翻动肉块："本来只订了昌都同城附近300米一晚，结果续住叁天了。"他掏出手机展示今天在澜沧江边画的速写，洇开的水墨恰好勾勒出峡谷的轮廓。
临别那天清晨，卓玛往我背包塞了风干牦牛肉。车站就在客栈对面，隔着马路还能看见她系在门廊的哈达随风摆动。客车发动时，后视镜里渐渐缩小的藏式小楼，像是散落在山坳里的糌粑粉，朴实却能给人力量。
后来在不同城市见过许多"藏式民宿"，却再没遇到哪家庭院能同时听见诵经声与溪水声。或许旅行的意义不在于走了多远，而是否在某个叁百米的半径内，找到让心跳变缓的角落。