香格里拉百米内周边的人,附近居民与访客
清晨六点半，香格里拉百米内的青石板路还泛着潮湿的光。转经筒的铜铃声穿过薄雾，藏族阿妈卓玛提着奶桶慢悠悠走过，袍角掠过路边刚开张的甜茶馆。她每天要绕白鸡寺转叁圈，数着念珠的步伐比钟表还准。
巷口新建的观景台旁，扛着相机的李姐已经架好叁脚架。她是从成都来的民宿老板，却在独克宗古城住了整整五年。“你看北门停车场那棵老桃树，”她突然压低声音，“去年树杈上来了只松雀，每天清晨准点啄我的窗户。这儿的生灵啊，比人更认得路。”
酥油茶里的晨昏
尼玛的甜茶馆十年来总是七点整揭门帘。铁皮壶煮着的酥油茶在炉子上咕嘟作响，常客们用带着糌粑香的手指掀开布帘。“广东来的小姑娘非要学打酥油，”他往陶碗里撒了把青稞炒面，“木桶抢到手就后悔喽——第二天揉着胳膊说比健身房累多啦！”窗台上晒着的奶渣渐渐染上金光，叁只流浪狗熟门熟路蹲在门槛边等投喂。
转经道拐角新开了家咖啡馆，穿冲锋衣的游客举着手机拍彩虹。吧台里飘来的蓝山咖啡香，混着远处煨桑炉的柏枝烟，成了香格里拉百米内特有的气息。扎西的孙子在店里帮忙，能同时用藏语、普通话和英语介绍牦牛绒披肩。有次看见他教法国客人玩骰子，藏式木碗里的青稞酒晃得哗哗响。
黄昏时分总有人沿着龟山公园的台阶往上走。栈道旁经幡猎猎作响，穿藏装拍写真的姑娘们提着裙摆小心避让磕长朝的信徒。穿校服的孩子们追逐着滚下坡的矿泉水瓶，他们生于斯长于斯，却比游客更爱问奶奶：“月光广场从前真的能看见雪山豹子吗？”
夜幕降临时，青旅天台会传来断断续续的吉他声。黑龙江来的背包客在教西安姑娘弹《回到拉萨》，走调的歌声混着烧烤摊的孜然香飘进小巷。客栈老板抱着胳膊嘀咕：“这些年轻人啊，明明在香格里拉，偏要唱拉萨...”墙角的波斯菊在夜风里轻轻点头，像在附和。
月光给四方街的碎石路镀了层银箔。银匠阿瓦收拾着未完工的转经筒，银锤敲打声渐渐被流浪歌手的民谣取代。他记得去年有个北京来的程序员，蹲在店门口看打银花看入了迷，最后辞了工作去雨崩村支教。“你们总说香格里拉是净土，”他捻着银丝笑了，“净土不在海拔，在人心哩。”
凌晨两点，晚归的摄影师踩着月光经过唐卡画室。窗棂里透出的灯光下，画师还在给莲花生法衣勾金线。他们从不交谈，但每次相遇都会互相点头——就像古城墙角悄然生长的地衣，各自扎根，又彼此照应。